Amoureux 203 403

RétroLoc a écrit : ↑10 déc. 2022, 20:30 Question s:
Comment est ton appareil ? A-t-il un long tuyau entre la culasse et le manomètre ? A-t-il une valve au bout du tuyau ?
Combien de compressions à chaque mesure? 2-3 ou autant que nécessaire pour obtenir une pression maximale ?
As-tu versé la même quantité d'huile dans chaque cylindre? Un bouchon... Trois giclettes de burette... ?

L'appareil prêté par mon mécanicien est un Bahco BE 5400 P. Il est numérique.
J'ai utilisé le raccord rigide un peu plus long que le puits de bougie. Le manomètre comporte une valve manuelle de dépression qu'il faut actionner entre chaque mesure.
Nombre de compressions : 3 à 4,
Je n'ai pas mesuré au ml la quantité d'huile versée dans chaque cylindre, en gros un bouchon. J'ai utilisé une durite de petit diamètre et un petit entonnoir, mais vu la profondeur des puits, ce n'est pas facile.
Je sais, je ne suis pas un professionnel, et mon aide (mon épouse) encore moins, et il fait froid dans le garage...!

Tout cela est bien mesuré.
Le 4e cylindre est celui qui est faible ET qui remonte le moins avec l'huile.
Il y aurait un soucis de soupape.
Le "juge de paix en dernier ressort" c'est la mesure des taux de fuites de cylindres.
Appareil chinois à 20€ sur Baybay et compresseur d'air nécessaires.

pour moi , 3 ou 4 b + fumées bleu = segmentation fatiguée , pas besoin de formules mathématiques pour comprendre qu'il faut à minima changer la segmentation

@+ pascal

Bonjour,
Merci pour vos réponses. Avant d'aller plus loin, je vais faire la vidange et surveiller de près le niveau d'huile.

Yves

Bonjour,
J'ai fais la vidange, nettoyé le filtre à huile et changé tous les joints puis remis de l'huile 20W50 minérale Vintage (avant il y avait de la 15W40).
La voiture fume encore, mais bien moins et uniquement lorsque le moteur est bien chaud.
Je pense donc que je vais devoir envisager une réfection des guides de soupapes.
La voiture roule bien, en palier, je prend 90 / 100 km/h sans difficulté, j'approche les 100 000 km d'origine.
Pensez-vous que je peux continuer à rouler quelques temps tout en surveillant le niveau d'huile ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Cordialement
Yves

Lion411 a écrit : ↑14 mars 2023, 17:15 Pensez-vous que je peux continuer à rouler quelques temps tout en surveillant le niveau d'huile ?

Oui, sans problème, à condition de vérifier le niveau d'huile.

Il n'est pas nécessaire d'acheter de l'huile "particulièrement chère". Tant que c'est de la 20W50, c'est bon.

Salut, :)

Faudra tout de même penser à rafraîchir la culasse à terme... Une soupape qui bagotte dans son guide va s'user elle et son siège beaucoup plus rapidement. M'enfin bon oui tu peux rouler comme ça.

Une soupape qui n'a pas de joint de queue n'a pas besoin de battre pour siroter un peu d'huile, surtout en frein-moteur.

windmill a écrit : ↑14 mars 2023, 21:19 Salut, :)

Faudra tout de même penser à rafraîchir la culasse à terme... Une soupape qui bagotte dans son guide va s'user elle et son siège beaucoup plus rapidement. M'enfin bon oui tu peux rouler comme ça.

C'est comme ça que j'ai eu deux soupapes de tordues et du coup qui n'étaient plus étanches.

Bonjour,

Actuellement, je roule peu, tout au plus 50/60 km d'un coup, mais j'hésite à faire un plus long voyage, par exemple aller au Mans Classic, ce qui fait environ 150 km par la route.
Pour l'huile, j'ai acheté de la 20W50 Vintage de chez CIA 34,30€ le bidon de 5l chez mon vendeur de pièces auto. On ne trouve plus de 20W50 en grande surface. Et vous, qu'utilisez-vous?
Pour remettre la culasse en état - changement des guides, échange et/ou rodage des soupapes, éventuellement passage au sans plomb...- est-ce compliqué ? Touche-t-on à la distribution? Je n'ai jamais démonté un moteur de Peugeot 203, mais je vais me lancer.
La mienne, d'après son numéro 177...., doit avoir un moteur dit"unifiée". Peut-on se fier à la RTA (Archives du collectionneur) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Yves

L'autre jour, j'ai vu de la 20w50 chez Norauto à prix raisonnable.

Non, tu ne touches pas à la distribution quand tu démontés la culasse.
Mais bon quitte à refaire la culasse, il faut refaire les segment et vérifier le reste.
Donc, tout démonter.

Lion411 a écrit : ↑18 mars 2023, 21:34 Eventuellement, passage au sans plomb...

Oublie... Ce sont de bons moteurs : les sièges d'origine sont plus durs que ceux que certains vendent comme "spécial sans-plomb".

Lion411 a écrit : ↑18 mars 2023, 21:34 Touche-t-on à la distribution?

Tu dois déposer la rampe de culbuteurs pour changer les guides à ton aise, mais aucune raison de toucher à l'arbre à cames et à sa chaîne, qui resteront dans le bloc-moteur.

Lion411 a écrit : ↑18 mars 2023, 21:34 Pour l'huile, j'ai acheté de la 20W50 Vintage de chez CIA 34,30€ le bidon de 5l chez mon vendeur de pièces auto. On ne trouve plus de 20W50 en grande surface.

Tu as mal cherché.

J'ai acheté (en octobre 2020), sur eBay, 40 litres de Quartz Total 5000 - 20W-50 Acea A3/B3 pour 149,40 € soit 3.735 € / litre !
Livraison comprise !

L'inflation est passée depuis 2020...
Maintenant en 5L c'est facilement 5€/L
Je viens d'acheter un bidon de 10L (qualité SG) à 36€49 livré, mais j'ai dû chercher un peu.

Mais bon quitte à refaire la culasse, il faut refaire les segment et vérifier le reste.
Donc, tout démonter.

Pas forcément, si le bloc est en bon état avec des compressions encore en bonne forme

mais j'hésite à faire un plus long voyage, par exemple aller au Mans Classic, ce qui fait environ 150 km par la route.

En ce moment je fais le double par jour. Avec un entretien scrupuleux (graissages à jour, vidange et réglage des culbus ! ) aucun soucis c'est d'une fiabilité sans faille

Il est vrai que les sièges en fonte perlitique sont bien assez costauds pour le sans plomb Pour la remise en forme de la culasse, tout dépend de ton budget et/ou compétences. A titre personnel, j'ai fait changé les guides et rectifier le plan de joint par un professionnel car je n'ai pas l'outillage. J'ai par contre rectifié les sièges en 3 angles avec des fraises à main, acheté pour 170€ sur le net. Et de la bonne came, d'occasion.... J'ai monté des soupapes neuves d'époque achetées sur le bon angle... En tout j'en ai eu pour 500 balles, outillage compris et qui est maintenant dûment amorti car je m'en sers pour les culasses des autres.

Ce qu'il faut garder en tête, c'est de ne surtout pas faire de rodage des soupapes si le profil des portées est déjà usé (ce qui est le cas 99.9% des fois.) Dans ce cas, laisser tel-quel.

Pour l'huile je prends de la SAE 30 en API ancienne, à 3€ le litre et quelques... c'est des bidons de 20L trouvables sur Ebay. Elle a l'avantage de ne pas être détergente et c'est primordial pour nos moteurs qui ont tourné à la graphite et qui sont bourrés de dépôts ! Sauf si le moteur à été démonté et est parfaitement propre, dans ce cas on peut même le passer à la synthétique il ne s'en portera que mieux.

Je ne suis pas certain que tu aies été clair, alors je reformule pour les autres:
On rôde une soupape usagée sur son siège usagé.
On ne rôde pas une soupape neuve, car elle est parfaitement usinée.
On fraise légèrement les sièges usagés pour que la soupape neuve porte bien et on les laisse faire connaissance ensemble sans les rôder. Légèrement veut dire retirer un fil, un cheveu, sans enlever trop de matière.

Ensuite sur la route, on roule régulièrement au dessus de 3000 tr/min (les diesel aussi !) pour que les soupapes tournent sur elles-mêmes et ainsi nettoient leurs sièges. Pour un nettoyage satisfaisant avec remontée des compressions ramollies, il faut au moins 20 minutes au dessus des 3000 tr/min.

Ce n'est pas ce que j'ai dit...

Roder une soupape usée sur un siège usé ne fait qu'empirer l'usure.

Je rode les soupapes neuves sur les sièges fraisés afin de polir le grain encore brut laissé par la fraise.

Un moteur qui tourne a forcément des sièges propres. Et les soupapes tournent tout le temps si elles ont un ressort, et quasiment pas quand elles en ont deux a spires inversées.

RétroLoc a écrit : ↑19 mars 2023, 22:50 L'inflation est passée depuis 2020...
Maintenant en 5L c'est facilement 5€/L
Je viens d'acheter un bidon de 10L (qualité SG) à 36€49 livré, mais j'ai dû chercher un peu.

Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'ai payé un peu cher mon bidon d'huile, mais chez Norotau par exemple on ne trouve plus que du Elf HTX à 60€...quand à acheter un bidon de 40l, vu que je n'ai plus que la Peugeot 203, j'en ai pour 10 ans...mais merci pour la piste eBay, je rechercherai un peu plus la prochaine fois.

Bonsoir,

Donc si j'ai bien compris, pas besoin de changer les sièges, seulement les guides (tous?) et éventuellement des soupapes.
A la lecture de la RTA et en consultant différents sites marchands, il existe plusieurs dimensions de soupapes et de guides. Quelles sont les bonnes dimensions correspondant à mon moteur qui, si j'en crois la RTA, est un moteur unifié (voiture n° de série 177...) ?

Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le cahier technique édité par Gazoline? Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement

Yves

Chez Norauto à côté de chez moi, j'ai vu des bidon de 20w50 au environ de 30€ le bidon de 5L, avec l'étiquette de leur marque.

dede214 a écrit : ↑22 mars 2023, 10:19 https://www.norauto.fr/p/huile-moteur-n ... 76110.html

C'est le bidon que j'ai vu l'autre jour. Mais le rayon était presque vide.

Ok, merci pour l'Information.
Yves